Chau Unión Soviética, Hola países de nombre raro. Tayikistán es una de las 15 naciones a las que no les quedó otra que independizarse cuando a papá se le rompieron todos los huesos.
Un país que recién apareció en los mapas en 1991, demasiado dependiente de las instrucciones y el apoyo que le daban, se quedó solito, viendo como de un día para el otro se las tenían que arreglar por su cuenta. Para colmo, al poco tiempo se armó la hecatombe, cuando distintos grupos étnicos se unieron para pelear contra el nuevo gobierno que se estaba guardando todo en sus bolsillos sin fondo. Cinco años duró la guerra civil, dejando a este bebé malnutrido.
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Esos años turbulentos parecieran haber pasado, al menos por ahora, pero el miedo de quedar como Afganistán, sus vecinos del Sur, está latente, y si bien las drogas entre estos van y vienen, la principal preocupación del gobierno es que los grupos rebeldes de barba larga no se filtren por las montañas.
Pero sin meternos demasiado en historia pesada, vamos a ver qué hay en este país del que la mayoría tan poco conoce. Cómo son las calles, la gente, cómo visten, qué comen… ¿Cómo es Tayikistán?
¿Cómo son los tayikos?
La principal diferencia con los otros países de Asia Central es étnica; los tayikos son persas, como los iraníes, y no turcos como sus vecinos. La hospitalidad está en su sangre, como también los fuertes lazos familiares.
Físicamente, al menos en nuestros ojos, los jóvenes aparentan varios años más de los que realmente tienen, en especial los hombres.
También hay rusos, claro, aunque la gran mayoría emigró a su tierra ancestral cuando cayó la Unión Soviética. A pesar de vivir en Tayikistán, los rusos hablan ruso, y son los tayikos los que tienen que cambiar de idioma para comunicarse con ellos, algo que genera una gran división étnica entre compatriotas.
Los hombres tayikos tienen una gran obsesión por el físico. La mayoría de los jóvenes le dedica buen tiempo al gimnasio y para mostrar los resultados les gusta usar la ropa apretadiiiiiiita.
¿Cómo se visten?
Así como los hombres jóvenes se visten con camisas o remeras bien ajustadas y pantalón largo, a las mujeres por lo general se las ve con coloridos vestidos largos y velo. El código no es tan conservador como en Afganistán, Pakistán o Irán; el velo puede estar suelto mostrando bastante pelo, los días de calor usan vestidos de manga corta y abiertos en el pecho y muchas usan ojotas sin medias, algo que sería pornográfico para otras culturas. También se usan los vestidos hasta la cola con un pantalón largo en conjunto. No vimos a ninguna mujer usando niqab (velo que les cubre la cara dejando los ojos descubiertos) ni mucho menos burqa (túnica que las cubre completamente).
En Dushanbe se ven muchas chicas vestidas como cualquier occidental, con jeans o pollera, musculosas y remeras ajustadas. A los tayikos se le van los ojos con las chicas más liberales, algo de las que todas se quejan.
A los hombres mayores difícilmente los veas sin su saco y pantalón de vestir, por más que haga un calor que te derrite la suela de las zapatillas.
Dorada como sonrisa de tayiko
¿A quién le puede parecer lindo tener los dientes dorados? A mí no, a vos quizás tampoco, y a los jóvenes tayikos menos; pero durante la época soviética las fundas doradas tenían toda la onda. El legado se impregnó tanto como el vodka, y así es que casi todos los hombres y mujeres de más de 40 tienen algún diente reluciente para mostrar.
¿Musulmanski?
En cuanto a la religión, casi todos los tayikos son musulmanes, mientras que los rusos son cristianos ortodoxos o no le dan ninguna importancia. De todos los países de la zona, es donde las palabras del Corán más de cerca se siguen, y todas las conversaciones en algún momento llegan a esta pregunta… “musulmanski?”.
¿Cuándo nos casamos?
La principal preocupación de todo tayiko es conseguir pareja para casarse. El concepto de noviazgo es bastante distinto al nuestro, ya que cuando empiezan a salir con alguien lo hacen pensando en que si todo va bien en los próximos meses se estarán casando.
Para las mujeres, cuanto más rápido se casen, mejor, aliviando a toda la familia. Entre 19 y 25 años es la edad ideal, pasando esta barrera las vecinas empiezan a chismorrear. ¡Y ni te cuento si es una divorciada! En ese caso sólo le queda la opción de otro divorciado o soltería.
Los hombres pueden relajarse un poco más. Hasta los 29 todavía pueden estar en la búsqueda, y nadie lo va a juzgar como lo harían con una mujer si tiene varios affaires antes de casarse.
Sacando las parejas modernas, el rol de cada uno suele estar bien dividido. El hombre trabaja fuera de la casa, y la mujer se encarga de todas las tareas domésticas.
Si te casaste con el hijo menor de una familia, por tradición irrefutable vas a tener que mudarte a la casa de tus suegros, porque a ningún hijo responsable se le ocurriría dejar a sus padres viviendo solos. Claro que Doña Porota te va a tener en examen los primeros años viendo como atendés a su bebé. ¡¡QUÉ PESADILLA!!
En los mercados, hay tantos hombres como mujeres trabajando
Tristemente, también se ven muchos nenes con la infancia robada
Te escribo desde la montaña
Si hay algo que representa a Tayikistán, son las imponentes montañas. La Ruta Pamir, que por un largo tramo recorre la frontera con Afganistán, es una de las más altas del mundo. Si bien en este viaje no la recorrimos, tuvimos montañas a montones…
Camino al lago Iskander-kul
El río surca el camino al lago Iskander-kul
¿Cómo es la capital?
Tayikistán es el país más pobre de Asia Central, todavía sangrando por años de guerra civil tras la caída de la URSS, pero eso no se nota a simple vista en Dushanbe. Caminando por la zona céntrica te vas a encontrar con una ciudad muy limpia, de anchas avenidas, parques perfectamente cuidados y fuentes. La delincuencia (a nivel callejero, no a gran escala) es muy baja.
Dos curiosidades de trivia: en Dushanbe está el mástil más alto y la casa de té más grande del mundo.
El mástil más alto del mundo se ve de todos lados
¿Cómo se transportan?
En casi todo el país, el principal medio de transporte son los autos compartidos. Cualquiera que tenga un auto puede hacerse una changa levantando pasajeros, pero otros lo hacen como un trabajo. Es normal ver a la gente frenando autos, como si estuvieran haciendo dedo.
En Dushanbe hay autos que hacen el mismo recorrido que las distintas líneas de marshrutka (camionetas de pasajeros). Ponen un cartel en el vidrio delantero con el número de recorrido que están haciendo, y van levantando pasajeros. Oficialmente esto está prohibido, pero bueno, hay un temita con la corrupción que ya te vamos a explicar.
Como en todo Asia Central, la manera más barata de moverte por las ciudades es en marshrutka, que son camionetas de pasajeros. El pasaje cuesta 1 Somoni (USD 0,15) y tienen recorridos fijos, pero uno se puede subir y bajar en cualquier momento. Todo está bien si vas sentado, pero rápido se llenan de señoras a las que hay que darle el asiento y quedás todo encorvado porque la cabeza te toca el techo. Hay otras en las que las ventanas no se pueden abrir, y se forma un sauna que te deja grogui después de un rato.
¿Bicicleta? Sólo para los viajeros, porque los locales no le encuentran ningún sentido a eso de moverse tan despacio y encima terminar cansado.
En Dushanbe también hay algunas líneas de trolebus
¡Alto… peaje policial!
La corrupción es claramente visible. En las rutas hay muchos “controles” policiales, que en la práctica funcionan como una especie de peaje. El conductor baja del auto, le da la mano al oficial con un billete, y se va. No hay ningún tipo de disimulo ni intención del policía de revisar algo. Los camioneros pagan unos 4 Somoni (USD 0,75) y los autos 1 o 2 Somoni (USD 0,15 – 0,30).
Simple cuestión de «procedimiento»
Y estas rutas las hicieron… los presos chinos
Hay dos tipos de rutas: desastrosas e impecables. Casi todas entran en la primer categoría, pero para las más transitadas contrataron a empresas chinas. En Dushanbe se ven cada vez más empresarios chinos, aunque los que están con el pico y pala en la ruta no son los que andan en 4×4, sino presos en su país con libertad condicional.
No sólo autos usan las rutas… los campesinos nómadas, también
Rahmon is a great man!!
El culto a la personalidad de su presidente no es tan fuerte como en Turkmenistán, pero las imágenes de Emomali Rahmon empapelan todas las ciudades. Rahmon abrazando nenes contentos, Rahmon en un campo de trigo con un pan en la mano, Rahmon supervisando los avances tecnológicos de la nación, Rahmon con sonrientes veteranos de guerra, Rahmon corriendo en un parque seguido por una exaltada multitud, etc.
Todos saben que algunos negocios turbios con el tráfico de drogas con Afganistán están haciendo, y que eso de que su hermano sea el ministro de anti-corrupción suena sospechoso, pero en fin, Rahmon tiene gran apoyo popular porque fue el tipo duro que se encargó de poner la casa en orden cuando el país estaba en guerra interna, y si él se va, el que venga seguramente sea peor.
¿Argentina? Messi, Maradona y…
¡Natalia Oreiro! Así como Rebelde Way fue furor en Kazajistán, las novelas de “la Nati” son las que pegaron fuerte en Tayikistán, tanto que hasta nos han cantado “Cambio dolor” en casi perfecto español.
Vale aclarar que Oreiro nació en Uruguay, y no en Argentina.
Un plato de aceite con carne, por favor
La comida es el típico menú de Asia Central; mucha carne de cordero y un especial cariño por el aceite. Después de cada comida te vas con esa sensación de que por el bien de todos deberían limitar el consumo.
El plov está en los corazones y estómagos de toda familia tayika. Es un plato a base de arroz que se cocina por horas, con garbanzos, zanahoria, una cabeza de ajo entero, carne de cordero y mucho aceite. No puede faltar en ninguna celebración.
El shashlik es otro favorito; una brochete a la parrilla que intercala un cuadrado de carne de cordero con uno de grasa. La versión más barata es de carne picada, que te impermeabiliza la boca con una capa de grasa. No es algo que se haga en las casas, sino que vas con amigos a comerlo a la oshkhona (restaurante).
Preparando shashlik con los amigos del mercado
Un plato único de Tayikistán es el qurutob, que sorprendentemente no tiene carne. Se hace con pedazos de pan remojado en qurut (bolitas de yogur disecado) disuelto y se le agrega ensalada de tomate y pepino por arriba. Nació como una comida barata entre los campesinos nómades ya que qurut y pan es lo que nunca falta, pero después llegó a los restaurantes en versión remixada.
Una comida rápida que siempre está a mano es el shawrma, un arrollado generalmente relleno con carne de pollo y vegetales, típico de Medio Oriente.
¿Mc Donald’s? ¡A mí dame un shawrma!
El té es sagrado, y lo toman en todo momento. Caminando por la calle nos han invitado infinidad de veces a compartir una taza.
Invitados a tomar el té con el casero de una de las mansiones del presidente
En verano, todo están felices con su jarra de kampot (compota), que se hace mezclando agua con almíbar de frutilla. Para nosotros el gusto es demasiado dulce y artificial, pero mejor que las gaseosas nacionales como la Mirando y Sprint.
Fiel a las costumbres persas, cuando hay invitados ponen en la mesa todo lo que tienen. Si no hay suficiente variedad, entonces repiten los platos hasta cubrir todos los huecos.
¡Y esto era sólo la entrada!
Cuidado, peligro de diarrea
Si pensás viajar a Tayikistán, hay algo que tenemos que advertirte; seguramente en algún momento te agarre la inevitable “diarrea del viajero”. No conocimos viajero que no la haya tenido. A nosotros nos afectó más de una vez, y no se limitó sólo a unas cuantas corridas al baño, también vino con fiebre y mareo por días. Si hasta el momento India era el indiscutido Rey de las Cagaderas, ahora hay que darle el cinturón a Tayikistán.
Las verduras crudas, el agua , la fruta sin pelar, los pesticidas con los que rocían los campos, los lácteos… hay muchos sospechosos, pero aunque te cuides, el virus puede estar en cualquier lugar.
Para darle más dramatismo a tu sufrimiento, cuando vayas al baño es muy probable que te encuentres con el mismo papel higiénico violento que usan en Kirguistán, ese que parece una lija.
¡Al menos dame un baño con puerta!
Vamos de compras
En las ciudades hay supermercados, pero el lugar predilecto para hacer las compras siguen siendo los frenéticos mercados.
Antes de irnos, nos damos una vuelta por el mercado de Istaravshan, donde la idea de ir a dar una vuelta rápida terminó en un plan de día completo…
Los blancos en el mapa se van pintando con historias, los trabalenguas se destraban, y el anonimato desaparece. Hoy Tayikistán es parte de nuestro mundo conocido, ya no hay dragones ni monstruos de dos cabezas, no hay oscuridad. Todavía sabemos muy poco, pero la clase no terminó, el libro está abierto y los profesores esperando. Ya no hay excusas, todo está ahí afuera.
¿Planeando un viaje por Asia Central? No te pierdas todos los posteos y consejos mochileros de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.
