Si después de leer Países que (casi) no son países te agarraron ganas de viajar a Abjasia, en esta guía vas a encontrar todo lo que necesitás para planearlo.

¿Está abierto al turismo? ¿Hace falta visa? ¿Cómo se llega? Alojamiento, lugares para visitar, seguridad y hasta libros para entender mejor esta misteriosa zona del mundo…

Guía para viajar a Abjasia

Salvo que seas de Venezuela o Nicaragua, vas a necesitar una visa para viajar a Abjasia.

La visa de turismo no es complicada de sacar, pero el proceso se tiene que empezar por mail y tarda alrededor de 5 días hábiles.

Paso 1: llená el formulario que vas a encontrar en este link.

Paso 2: dentro de los 5 días hábiles vas a recibir por mail un permiso de entrada que tenés que imprimir. En nuestro caso tardó tres días, pero igualmente empezá el trámite con tiempo.

Paso 3: cuando llegues al puesto de control en la frontera te van a pedir el pasaporte y permiso de entrada. No te asustes si están un rato largo mirándolo y haciendo llamadas, es para asegurarse de que todo esté bien.

Paso 4: una vez que pisaste Abjasia y oficialmente podés decir que estás en un “casi” país, todavía queda un paso más. Bueno, había que ponerle un poco de dramatismo, si no qué emoción tenía.

Ahora tenés 3 días hábiles para retirar tu visa en Sujumi (lo que te llegó al mail no es la visa sino un permiso de entrada).
Andá al “Consular Service” del Ministry of Repatriation (Sakharova 33, Sukhumi) para terminar el trámite. Se pueden dar dos situaciones:

1- Te van a hacer pagar por la visa con tarjeta de crédito.

2- Como nos pasó a nosotros, nos dieron la visa sin tener que pagar nada. Aparentemente algunas nacionalidades ya no tienen que pagar, pero no hay nada aclarado al respecto. Nosotros entramos con pasaporte italiano.

La visa no va estampada en el pasaporte, sino que te dan un papel aparte.

Costo: 10 días – USD 10
30 días – USD 20
1 año – USD 30

Más información en la página del Ministry of Foreign Affairs.

Visa on arrival

Si entrás a Abjasia por la frontera con Rusia está la posibilidad de que te den una visa on arrival si vas a estar por poco tiempo, es decir, que no tenes que terminar el trámite en Sujumi sino que se hace todo directamente en la frontera.

Del lado abjasio te van a preguntar cuántos días pensás quedarte. Por lo que sabemos, hasta 3 días lo consideran «excursion» y te dan la visa on arrival, que se paga en el momento en rublos rusos.

Más detalles en Visas para viajar a Georgia y Abjasia.

Hay dos puntos de entrada a Abjasia: desde Zugdidi (Georgia) y Sochi (Rusia).

Lo más importante a tener en cuenta es que no podés entrar por un país y salir por el otro; es decir, que si entrás por Georgia no podés seguir el viaje para Rusia, sino que tenés que volver a este, y viceversa.

En el caso de que vayas a entrar a Abjasia desde Sochi, si necesitás visa para Rusia, esta tiene que ser de doble entrada, ya que vas a tener que salir y volver a entrar. (Todos los países hispanoparlantes, excepto México, Costa Rica y España, pueden estar en Rusia hasta 90 días sin visa. Ver detalles)

♦ Desde Georgia: nosotros hicimos todo el recorrido desde Zugdidi hasta Sujumi a dedo sin demasiadas complicaciones, pero hay otra opción:

Desde Zugdidi podés tomar un taxi hasta Enguri Bridge (10 km.), que es donde está el puesto de control georgiano. Una vez que pases el control, hay carros tirados por caballos que cruzan a la gente por el puente, pero no hace falta que los tomes, son unos 500 metros que podés caminar.

Del otro lado del puente vas a llegar al puesto de control ruso. Una vez que te hayan dejado entrar y sueltes la respiración contenida, vas a encontrar marshrutkas (camionetas compartidas) a Gali, que es el pueblo desde donde salen buses a Sujumi.

Esta frontera se llama Inguri.

♦ Desde Rusia: desde Moscú hay trenes diarios a Sujumi, aunque llevate para leer porque tarda casi dos días.

Pero suponemos que si tenés pensado ir a Abjasia desde Rusia es porque estás viajando por la zona del Cáucaso, porque ir desde la capital no te queda muy a mano. Desde Sochi hay buses diarios que tardan unas 5 horas en llegar a Sujumi.

El puesto de inmigración no está en Sochi, sino 35 kilómetros al sur en Vesyoloye. Ahí es donde vas a tener que presentar tu pasaporte y permiso de entrada.

Si llegás hasta el puesto de inmigración por otro medio, una vez que lo pases hay buses y marshrutkas a Sujumi del otro lado. Al ser un destino turístico para los rusos, en verano puede haber largas colas para cruzar la frontera.

La frontera se llama Psou.

Desde el último enfrentamiento entre Rusia y Georgia en 2008, y el reconocimiento de la independencia de Abjasia por los rusos, la seguridad mejoró muchísimo, y de a poco el turismo está volviendo a parecerse a la época soviética, algo que Abjasia necesita desesperadamente para sobrevivir. Mientras la situación se mantenga así, vas a poder recorrer Abjasia sin problemas.

A nivel callejero es un país tan seguro como Georgia, en el que obviamente necesitás algunas precauciones lógicas, pero nada preocupante. Lo que sí es importante es que no pases tiempo innecesario en la zona de frontera con Georgia, y que antes de ir averigües si la situación sigue controlada.

Si casualmente sos de uno de los 189 países que no reconocen la independencia de Abjasia, tenés que saber que no hay autoridad que oficialmente se encargue de vos si tenés algún problema legal, como pérdida del pasaporte o ir arrestado por hacer un graffitti que diga «Abkhazia is Georgia». Así que andá con doble cuidado y, como siempre deberías, hacé fotocopia de tus documentos y enviate otra al mail.

Si sos de los que le gusta mandar cartas desde lugares remotos, esta vez vas a tener que quedarte con las ganas, porque el correo de Abjasia solamente llega a Rusia.

La moneda oficial en Abjasia es el rublo ruso (ver cambio del día), gran decepción para los que coleccionamos billetes de cada país.

En 2008, para festejar el primer reconocimiento de independencia, se hicieron las primeras monedas de apsar abjasio, aunque por ahora hay muy pocas en circulación.

Si vas a llegar desde Georgia, cambiá tu plata a rublos en Zugdidi. En la frontera no hay donde cambiar y sin rublos se te va a complicar conseguir transporte a Sujumi. Una vez en la capital hay casas de cambio que aceptan dólares y euros, pero igualmente es conveniente en Georgia.
También hay cajeros que aceptan Visa y MasterCard.

El costo de viajar por Abjasia no es muy diferente al de Georgia.

Como era en época soviética, los rusos siguen llegando por las playas del Mar Negro, que combinado con la protección de las montañas del cáucaso le dan un microclima que no encuentran en su país. Pitsunda y Gagra son las más populares.

Pero más allá de cualquier atractivo turístico que pueda tener, para nosotros el imán de Abjasia es su historia y situación tan particular. Cruzar la frontera con Georgia, ver la bandera flamear, caminar entre edificios bombardeados que son el legado visible de la guerra y, sobre todo, poder hablar con los que la vivieron.

El país es bastante chico, así que podés hacer base en Sujumi y moverte en transporte público para recorrer otros lugares por el día.

Sujumi

En Sujumi no te va a costar encontrar edificios con marcas de guerra, pero el más impactante es el viejo Parlamento, un mamut enorme que fue quemado y abandonado. Frente a este está el Freedom Park, con banderas de Abjasia y los países que reconocen la independencia.

Otro ícono de la decadencia que tuvo Sujumi desde la caída de la URSS es el imponente Hotel Abkhazia. La contracara está justo enfrente, en el histórico Hotel Ritsa, construido en 1914 y destruido por soldados georgianos en el ‘92, pero que hoy está recuperado y funcionando para seguir siendo uno de los símbolos del país.

Dejando la guerra y viviendo el presente, los dos lugares que mejor representan el día a día son el mercado central (mejor por la mañana), donde podés conseguir ese imán para la heladera que estabas buscando o esa remera con la cara de Putin; y a la tarde una caminata por la costanera, cuando baja el sol y la gente sale a pasear y hacer gimnasia.

Novy Afon (New Athos)

A media hora en bus o marshrutka desde Sujumi está Novy Afon (New Athos), un pueblo famoso por el enorme monasterio ortodoxo (fundado por sacerdotes del fantástico Monte Athos, en Grecia) y por tener bajo tierra a la que, según dicen, es la segunda cueva más grande del mundo.

Si le dedicás al menos medio día, tenés varios lugares para entretenerte. Podés subir la colina hasta las ruinas del siglo VIII del Fuerte Anakopia, desde donde hay muy buenas vistas al mar.

También está la antigua estación de tren Psyrtskha, con el hall sobre el lago. La construcción está venida abajo y en desuso, pero los fines de semana es un lugar clásico de paseo. Si llegás al lago bajando desde el monasterio, lo primero que vas a ver es una cascada, construida por una planta de energía hidroeléctrica.

Camino a la costa hay un parque con fuentes, lagos artificiales y cisnes. Y si te agarró calor después de la subida al fuerte, la playa está bastante buena. No es de arena sino piedritas, pero no la subestimes porque tiene la gran ventaja de que te vas a poder meter al agua y no quedar hecho milanesa cuando salís.

La cueva de New Athos se puede visitar, y hasta se les ocurrió construir un subte para turistas con dos paradas para recorrerla. Esta accesibilidad hace que se llene de gente y que en verano y fines de semana haya que esperar varias horas desde que sacás la entrada (500 rublos) hasta poder entrar. La visita es guiada, pero únicamente en ruso. Nosotros no entramos porque ya estuvimos en varias cuevas, y la idea de ir en un tour con sesenta personas o más no nos tentó ni un poco.

Otros

Ahora que ya sabés donde está la supuesta segunda cueva más grande, pasemos al punto de convertirnos en eruditos de la espeleología, al menos entre nuestros amigos. ¿Sabés dónde está la cueva más profunda del mundo? Claro que sí, otra vez en Abjasia, y ni tuviste que pensar mucho porque es obvia la respuesta.
La cueva de Voronya, o Krubera, o como la quieras llamar, está en Gagra, cerca de la frontera con Rusia. En 2001 levantó el trofeo cuando una expedición ucraniana llegó hasta los 1710 metros, y hasta ahora el punto más profundo que se descubrió fueron 2191 mts.
Salvo que seas un espeleólogo profesional, te vas a tener que conformar con haber aprendido algo nuevo, porque todavía no está abierta al turismo.

Geográficamente cerca de Voronya está el Lago Ritsa, vendido como el lugar más lindo de todo Abjasia, escondido entre bosque montañoso. Y decimos “vendido” porque es la excursión más promocionada, ya que no hay transporte público para llegar. Hay agencias que hacen tours en buses, pero vas a tener que aguantarte a todo el grupete de rusos en sus vacaciones. Si te juntas con otros viajeros podés dividir los costos de un taxi, que andan dando vueltas por la zona del mercado central y la estación de tren.
Si tenés más tiempo y ganas, para nosotros la mejor opción es ir a dedo. Unos kilómetros antes de llegar a Gagra, en el pueblo Bzyb, está el desvío que te lleva por la espectacular ruta de montaña hasta el lago.

Abjasia, atrapados bajo tierra es un programa español sobre un descenso a la Cueva Voronya con espeleólogos de Cavex, el equipo que descubrió el animal terrestre viviendo a mayor profundidad:

Nosotros hicimos Couchsurfing las tres noches que estuvimos, pero reservando con anticipación en Booking, podés conseguir muy buenos precios en Sujumi. La mayoría son casas de familia que alquilan habitaciones a turistas, pero en los últimos años abrieron algunos hostels con habitaciones compartidas.

Hay varios alojamientos baratos como Country House Dacha 77, De Sabua Gesthouse o Hostel Bambarbia, pero que están lejos del centro. El trasporte no es un problema porque hay marshrutkas y buses, pero no vas a poder ir y venir caminando.

Por precio, ubicación y recomendaciones, la mejor opción parece ser Guesthouse Rufina.
Otra opción, que según ellos mismos es la más barata en Sujumi, es Hostel Staraya Hizhina (Old Hut). Está a 3 kilómetros del centro.

The Caucasus: an introduction (Thomas de Waal) es uno de los mejores libros para tener una idea general de la historia, conflictos y gente del Cáucaso sur (Azerbaiyán, Armenia y Georgia). Buena parte del libro está enfocado a las peleas por independencia de Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj.

Under Siege: Inter-Ethnic Relations in Abkhazia es uno de los pocos libros dedicado completamente a Abjasia.

Sandró de Cheguem (Fazil Iskander): es verdad que no es un nicho con mucha competencia, pero si buscás una novela que se desarrolle en Abjasia, esta es la más famosa, escrita por un ícono soviético y orgullo nacional como Fazil Iskander.
El libro es una serie de historias que parodian la vida en un pueblo bajo el régimen comunista, con el tamada (“maestro de brindis”) Sandro como protagonista. Más que tomarla como una comedia, es un libro que te deja una buena noción de las costumbres y tradiciones de los abjasios.

Para viajar imaginariamente a Abjasia, no te pierdas el episodio del podcast «Viaje al Planeta Tierra»: