¿Estás planeando viajar a Japón pero no sabés por dónde empezar? Tranquilo, no te hagas un harakiri, que con esta guía de nuestro viaje vas a tener una buena parte resuelta.

Te contamos qué hay para ver en Tokio y alrededores: alojamientos, consejos sensei para ahorrar, mapas para que no andes más perdido que turista recién llegado, los lugares que te recomendamos y los que no tanto. Sentate, sacá una hoja y empezá a planear, que ahora no tenés más excusas…

Itinerario completo

«Me hubiese gustado quedarme más», es lo que escuchamos de todos los viajeros que pasaron por Tokio. No hay ciudad que nos haya subido tanto las palpitaciones; desde que llegamos y durante los doce días que estuvimos nos enchufó a 220, haciendo que cada noche, después de todo el día caminando, cayéramos en la cama con una revolución de los sentidos que ni el cansancio podía calmar.

En Tokio te vas a cruzar con un abuelo vestido de colegiala en el mismo parque que un grupo de “Elvis” bailan rock and roll mimetizados en su papel de chicos malos. Vas a entrar en sex shops casi tan grandes como los negocios de tecnología de Akihabara, y en cafés donde la gente juega con gatos o vive su fantasía de ser atendidos por “mucamas” que los lleven a un submundo kawaii (tierno, aniñado). El cruce peatonal más transitado del mundo, el mercado Tsukiji donde se hace la subasta del atún, negocios inmensos dedicados al manga, animé y videojuegos, la calle Takeshita con sus personajes domingueros, y todo lo que te vayas a encontrar por el camino que no hay manera de anticipar.

Tokio tiene su lado bizarro, tradicional, futurista, introvertido, chiquilín y perverso… lo que busques podés encontrar, pero es lo inesperado lo que te va a desencajar en todo momento. Hay algo de lo que estamos seguros: no importa el tiempo que estés, en Tokio siempre te va a parecer poco.

En viaje

No tocamos la Lonely Planet y casi que no buscamos más información en internet, porque cuando nuestro amigo Oscar apareció con este mapa que te compartimos, tuvimos diversión de sobra para los doce días. Esto es una verdadera joya que solo puede hacerse con horas de investigación, dedicación y, principalmente, pateando las calles de la ciudad de punta a punta y metiéndose en cada recoveco.

Para que puedas usar el mapa como un campeón:

Primero hacé click en el cuadrado que está en el margen superior derecho, para que se abra en otra pestaña y puedas verlo bien. Después donde dice «Este mapa fue creado por Oscar Fernández de Abajo», así se despliega toda la información. Ahí está explicado qué representa cada uno de los iconos, dependiendo del color.

Después de la introducción (“Bienvenido a Tokyo” y “Nociones básicas de japonés”), hay una presentación a cada uno de los barrios. Para nosotros, el efecto “¡Vamoooos… estoy en Tokio, carajo!” lo vas a tener principalmente en el frenetismo de Shibuya, Akihabara con sus negocios enormes de puro manga, animé y sex shops, y los fines de semana en Harajuku.
Otro lugar que nos dejó con los ojos como personaje de animé fue el centro de Ikebukuro de noche, por si tenés un poco más de tiempo.

♦ Sobre el Mercado Tsukiji y la subasta del atún

Finalmente, después de muchas idas y vueltas en los últimos años, por razones de contaminación el Mercado Tsukiji mudó gran parte de su predio al nuevo Mercado Toyosu. ¿Y qué tiene esto de importante? Que es en Tsukiji donde hasta octubre de 2018 se hacía la famosa subasta del atún.

¿Se puede seguir visitando el Mercado Tsukiji? Sí, podés visitar lo que quedó del mercado diezmado, que lo llaman Tsukiji Outer Market. Aunque el corazón del mercado ya no esté, si te interesa el sushi, los utensilios de cocina o simplemente te gusta pasear por mercados, seguimos recomendando que lo visites. Ya no tendrá el caos de los angostos pasillos del original, pero según nos cuentan otros viajeros, lo que queda mantiene parte de la esencia, cosa que no vas a ver en el insípido Toyosu.

¿Todavía hay restaurantes para desayunar sushi en Tsukiji? Un clásico de Tsukiji para muchos turistas era desayunar en uno de los restaurantes de sushi después de ver la subasta. La parte del desayuno todavía se puede hacer (¡y sin tener que despertarte a horas asesinas!), ya que muchos de los restaurantes todavía siguen en el mismo lugar, con la misma calidad y frescura que los hace tan famosos, ya que reciben el pescado directamente desde Toyosu.
Una recomendación: salvo que seas un experto catador de sushi, no es necesario que vayas a los que supuestamente tienen «el mejor sushi del mundo» según las guías y webs, como Sushi Dai o Daiwa Sushi. En esos lugares las esperas para comer pueden ser de más de una hora y realmente no vas a sentir la diferencia con otros restaurantes de Tsukiji. Básicamente, en cualquiera que comas podés quedarte tranquilo de que estás dentro del top, por más de que después de probarlo descubras, como muchos, que el sushi que comés en tu país te gusta más.

¿Se sigue haciendo la subasta del atún? Por el momento, la subasta abierta del atún está suspendida al público. Se dice que próximamente abrirán nuevamente para visitas en el nuevo Mercado Toyosu.

Un poco de nostalgia con ojos rojos y olor a atún…

El día que fuimos a verla nos despertamos 1:45 AM. Al no haber transporte público a esa hora y tampoco poder alquilar bicicletas en el hostel, tuve la gran idea de caminar los casi 9 kilómetros desde el hostel, y encima bajo la lluvia. Costó ardor de ojos, cansancio, dolor en los talones y la bronca de Dani que estuvo a punto de no venir, pero decime si no se justifica…

Más videos en Japón en videos (seis meses de viaje en un posteo).

♦ Alojamiento, wifi, miradores y hasta un museo dedicado a los parásitos. No seas novato y anotate estas 15 cosas que no vas a creer que son gratis en Tokio.

♦ Recomendación gastronómica de @viaje.culinario y @alasparatusexualidad: en el medio del lío de Shibuya está Kuriya, un pequeño restaurante en un subsuelo, muy íntimo y con un dueño amoroso (hasta nos regaló unas croquetas riquísimas por volver). Se come unos sashimis, tartar de atún y carpaccio de salmón y palta excelentes. Un espacio tranquilo para no cenar a las corridas.

♦ Tokio es la ciudad de lo freaky, donde hay un mercado latente para las fantasías más perversas y las locuras más coloridas. Ir en busca de los lugares más bizarros, algunos escondidos en turbios sucuchos de los que nos echaron sin protocolo, fue una de las experiencias más reveladoras de nuestro viaje por Japón.
Te recomendamos estos posteos para que vos también bucees por este submundo invisible al que no rasquetea la superficie:

Tokio bizarro: los lugares más curiosos y pervertidos.
Una agencia de viajes… ¡para peluches! En Japón todo es posible.
“Mayordomo, a su servicio”: el café de Tokio que cumple el sueño de muchas.
Tomando mucho más que un café en Tokio… ¡Un café con gatos!

Aunque la RAE diga que bizarro significa “valiente”, nosotros nos sumamos a la evolución del idioma para definirla como lo que todos entendemos: esas cosas raras que pasan en Tokio.

Alojamiento

No empieces tu búsqueda sin antes haber leído Cuál es la mejor zona para alojarse en Tokio.

Nosotros nos alojamos en cuatro zonas distintas de la ciudad. Si vas a estar varios días, te recomendamos que dividas las noches en dos lugares, ya que Tokio es enorme y así vas a poder recorrerla mejor sin usar tanto transporte.

Un buen plan es buscar algo por la zona de Shibuya durante el fin de semana para estar cerca de la acción de Harajuku, donde tribus urbanas, cosplay y personajes únicos se juntan por la calle Takeshita y el Yoyogi Park.

La mayoría de las opciones baratas están por Asakusa, Ueno y Nippori, zonas más tranquilas donde está el templo Senso-ji (el templo budista más grande de Tokio), los colores del Ameyoko Market y Yanaka Ginza, una calle comercial histórica que te hace viajar en el tiempo.

En el mapa está la ubicación y experiencia de los dos hostels donde se quedó Oscar.
El Ace Inn tiene la ventaja de la excelente ubicación para ser un baratín: está en Shinjuku, que es una zona céntrica con mucha movida nocturna y a 3,5 km de Harajuku. Tiene camas a partir de Y 2160.
Si querés quedarte un tiempo más largo en Tokio, en K’s House a veces ofrecen trabajo de limpieza o recepción a cambio de alojamiento.

Nosotros nos quedamos en estos:

Aizuya Inn: lo mejor de este hostel de dueño francés es la limpieza y los baños, que vienen sobrecargados con Kitty y paisajes japoneses para que te inspires mientras estás en el inodoro. Digamos que no está justo en el centro de la acción, sino un poco más alejado, en Asakusa. Lo peor es que tenés que pagar Y 100 por la ducha de cinco minutos. Incluye desayuno “mejor que nada” de leche y cereales.
El precio del dormi ronda los Y 2300, dependiendo de la época del año, pero se puede conseguir buenos descuentos reservando con anticipación.

3Q House: con camas desde Y 2000 es de lo más barato que se consigue en Tokio sin irte demasiado lejos del centro. El hostel es tan tranquilo como todo Nippori, el barrio en el que está.

Yadoya Guesthouse: lo primero que vas a notar son los problemas de espacio que tienen en Tokio. Las habitaciones son de las mas chicas que vimos, pero sacando eso, el precio no está mal (Y 2300 el dormi) y está en un barrio (Nakano, a 3,5 km de la estación Shinjuku) que muy pocos turistas conocen pero tiene una galería que es el centro de cultura otaku.

Edo Tokyo Hostel: uno de los más baratos de Tokio después de dormir en un parque o lavandería. El lugar es bien básico, pero las camas tipo cápsula están Y 1500-1700 la noche (Y 1300 a partir de cuatro noches). Está más cerca de Disney que del centro, así que vas a tener que tomar tren a todos lados o alquilar una bici, pero por ese precio ¡¿qué querés?!

Distancias

Tokio está a 30 kilómetros de Yokohama.
130 km del Monte Fuji.
460 km de Kyoto.
510 km de Osaka.

Teníamos entendido que Yokohama es la segunda ciudad más grande de Japón, pero en los veintipico de minutos que duró el viaje en tren desde Tokio, nunca nos dimos cuenta cuándo dejamos la capital.

Pero por ser el primer puerto que se abrió al comercio internacional (1854) después de dos siglos de sakoku (período de aislamiento nacional) y porque de chico tenía un juego de Family Game de fútbol japonés en el que me elegía al Yokohama Marinos, vamos a darle a Yokohama la importancia que merece. Así que a partir de ahora, nada de andar diciendo que con Tokio son una misma ciudad gigante. Porque parafraseando a los libros de historia nipona: una cosa es una cosa, y otra cosa, es otra cosa.

Aclarado el tema, Yokohama es una ciudad donde se puede encontrar tranquilidad a pesar del tamaño, para aprovecharla un día de sol caminando por la costanera y dándote una vuelta por el barrio chino más antiguo de Japón. Además, tiene un museo dedicado a los fideos instantáneos y… ¡el faro en tierra firme más alto del mundo!

Siendo muy honesto, te diría que si tenés menos de una semana para dedicarle a Tokio, mejor aproveches para conocer la capital con más tiempo. La ventaja es que al estar tan cerca podés venir a la mañana, recorrerla durante todo el día y volverte a la noche.

En viaje

♦ El chinatown más antiguo de Japón se empezó a formar con el fin de la época de aislamiento (sakoku) que duró más de dos siglos, empezando en 1633, en los cuales toda entrada de extranjeros y salida de japoneses del país estuvo estrictamente limitada. Como no todo tiempo pasado fue mejor, ahora podemos entrar y salir de Japón casi como por casa en pantuflas, y eso hicieron los chinos.
El centro del barrio es el templo Kantei-byō, dedicado a la deidad que mejor representa el empuje chino: el Dios de los negocios.

♦ No exageramos, según datos oficiales, la Marine Tower es el faro en tierra firme más alto del mundo con 101 metros, ganándole en esta disputada lucha (?) por un metro a nuestro querido Palacio Barolo. Es decir, no es que sea el faro más alto de todos, pero de los que no están en la costa, sí. Ajam… Interesante.
Si te entusiasmó el dato, podés subir al observatorio por Y750.

♦ ¿Querés más récords insignificantes? Andá al parque de diversiones Yokohama Cosmo World y vas a poder sacarte una foto con el reloj más grande del mundo. Muy distinto a lo que te debés estar imaginando, el Cosmo Clock 21 es una vuelta al mundo (noria, rueda de la fortuna, cosa redonda que gira, o como la llamen en tu país) de 112 metros con un reloj electrónico en el medio y sesenta brazos que hacen las veces de segunderos. Hmmmm… está bien, se lo vamos a dar como válido.
Entrar al parque es gratis. Cobran por juego.

♦ Asia Oriental se vuelve loca por los ramen instantáneos; desde Indonesia hasta China hay fanatismo y adicción por estos fideos insalubres. Y todo se remonta a un día de 1958, cuando un tal Momofuku Ando (no te rías del nombre, ¡más respeto, ché!) salió del garaje después de un año encerrado buscando la manera de hacer unos fideítos mágicos que se cocinaran echándole un poco de agua caliente.
Trece años después se le ocurrió otra revolución: vender los fideítos en una taza y con cuchara de plástico, para que fuera una comida todavía más rápida. Así nació la Cup Noodle, y claro, todo estaba dado para que tiempo después viniera el CupNoodles Museum, que suponemos debe ser el primer museo a los fideos instantáneos.
La entrada cuesta Y 500, y con Y 300 más podés crear tu propia Cup noodle con los ingredientes y diseño de taza que quieras. Definitivamente nosotros no entendimos la pasión.

♦ No sabemos si el Ōsanbashi Passenger Terminal será el puerto con un parque en el techo más elegante del mundo, pero sí que ganó varios premios por el diseño vanguardista. La mejor parte es que podés visitarlo gratis y relajarte en el deck viendo a los barcos salir.

♦ ¡¡Vaaaamo Yokohama, que tenemo’ que ganar… que’sta hinchada, no te deeeeja de alentaaaar!!
Grandes glorias como Ramón Díaz, el “Mencho” Medina Bello, Gorosito y el “Beto” Acosta, alguna vez jugaron en el Yokohama Marinos. Y no nos olvidemos del gran Kazuyoshi Miura, jugador que fue inspiración para crear al ídolo de muchos de nosotros en los ‘90, Oliver Atom, y que a los 50 años todavía sigue haciendo goles pero en el otro equipo de la ciudad, el Yokohama FC.

Si querés ir a ver a la leyenda Miura, podés comprar entradas desde la página del Yokohama FC (si te ayuda un japonés). Y si querés colgarte del paraavalanchas del estadio más grande de Japón para alentar a mi equipo del Family, podés entrar a la página del Yokohama Marinos (entradas desde Y 2500).

Y si querés ver lo que pasa cuando un equipo de Argentina viene a jugar contra uno japonés, no te pierdas nuestra experiencia en Imitando la pasión: cosas que pasan en un partido de fútbol en Japón.

Alojamiento

Nosotros hicimos Couchsurfing, pero si no conseguís quién te aloje, una buena opción es Guest House Kanalian con dormis a Y 2000 (mínimo 2 noches).

También podés probar en Yokohama Central Hostel. Es un poco más caro, pero reservando con anticipación podés conseguir descuentos y tiene dos grandes ventajas: incluye desayuno y está en Chinatown.

Para comparar precios entre todos los hoteles, entrá a Booking, Agoda y Hostelworld.

Distancias

Yokohama está a 30 km de Tokio.
120 km del Monte Fuji.
440 km de Kyoto.

Para desplegar el menú hacé click en el cuadro con una flecha que está en el margen superior izquierdo.

Una persona sabia escala el Monte Fuji una vez. Un tonto lo escala dos.

Esta famoso proverbio japonés nos lo dijeron varios que habían tenido su experiencia, y de a poco nos fueron sacando las ganas que teníamos de subirlo. Bueno, no es que no podíamos irnos de Japón sin escalarlo, pero es una de esas cosas que primero se te ocurren cuando planeás el viaje.

Icónico (y cónico) como es el Monte Fuji, con toda su campaña de marketing que lo llevó a ser uno de los símbolos en la imaginación occidental del lejano Oriente, tan adulado en pintura, poesía, cine y merchandising barato, no es un misterio que en el corto tiempo en que está abierto al público cada año haya más gente subiéndolo que en Tokyo Disney.

“Está siempre lleno de gente, cuesta mucha plata y en el camino realmente no se ve nada más que piedra. Ni siquiera el paisaje es lindo… ¡Y en la cima hay hasta máquinas expendedoras!”, nos contaba Tadashi, uno de nuestros host por Couchsurfing, mientras nos mostraba fotos de su viaje en familia. “Para nosotros es muy significativo porque creemos que es sagrado y que tenemos que subirlo al menos una vez en la vida, pero a los extranjeros les recomiendo que mejor lo miren desde abajo que lo van a disfrutar mucho más.”

Al principio los argumentos no eran más fuertes que nuestras ganas de caminar por el volcán que tanto habíamos visto en mil formatos, pero cuando nos enteramos de los precios que te cobran por pasar la noche en los refugios y las colas de gente que se hacen para caminar, terminó de perder ese algo de romanticismo que tenía. Decisión tomada, fuimos a Hakone y la zona de los Cinco Lagos para verlo desde abajo, como en las fotos. Bueno… intentar verlo en realidad.

Como nosotros no lo subimos, solamente te estamos contando lo que hablamos con locales y viajeros que sí lo hicieron, pero la decisión es únicamente tuya.

Fechas de escalada

Únicamente está abierto a todo público de principios de julio a principio/mediados de septiembre. Fuera de temporada se puede subir, pero solamente si tenés equipo de escalada y suficiente experiencia porque es realmente peligroso.

Del 20 de julio a fin de agosto es temporada alta por vacaciones escolares, llegando al pico durante el O-Bon que se festeja del 13 a 15 de Agosto en casi todo Japón. Durante esta época es tanta la gente subiendo que en el camino hay controladores de tránsito humano para evitar los embotellamientos.

La ruta a la cima está dividida en 10 estaciones. Lo que hace la mayoría es tomar un transporte hasta la 5ta estación (hay cuatro por diferentes lados del volcán -ver mapa-) y desde ahí empezar el ascenso.

La ruta más popular es empezando desde Fuji Subaru Line 5th Station (Kawaguchiko 5th en el mapa), que está cerca de Fujiyoshida en lo que es el Yoshida Trail.

Alojamiento

En hacer el ascenso y descenso se tarda entre 8 y 13 horas, dependiendo de tu estado y la gente que haya. Es decir, que con poniéndole muchas pilas podés hacerlo en un solo día sin necesidad de quedarte en los refugios, pero te tiene que dar la energía y calcular bien si querés llegar para ver el amanecer o atardecer en la cima.

Los refugios cobran Y 5250 (!) por dormir en un tatami en el piso rodeado del olor a pata, y por usar los baños son otros Y100 – 300. No está permitido acampar.

¿Cuánto cuesta subir el Monte Fuji?

El ascenso se pone bien caro. Haciendo la ruta más popular que empieza en Fuji Subaru Line 5th, calculá:

– Transporte: el acceso a vehículos privados está cerrado durante casi toda la temporada de escalada, por lo que vas a tener que tomar un transporte si querés empezar desde la 5ta estación y no hacer la caminata completa desde Fujiyoshida.
Y 1540 ida / Y 2100 ida y vuelta desde el Lago Kawaguchiko.
Y 2700 desde Tokio (Shinjuku Station).

– Alojamiento: Y 5250.
Lo más recomendable para poder ver el amanecer/atardecer y que no te agarre un patatún en el intento es pasar una noche en uno de los refugios. La mayoría llega hasta la 8va estación en el primer día y a la mañana siguiente sale para llegar a la cima con el amanecer, que se da entre las 4:30 y 5:30.

– Baños: Y 100 – Y 300.

– Comida: los precios de la comida en Fuji son ridículos, así que vas a tener que llevarte provisiones suficientes para el ascenso.

– Y por si no alcanzara…: como la temporada es corta y hay que recaudar, se pide que cada uno que sube colabore con Y 1000 para mantenimiento.

Para toda la información sobre el ascenso te recomendamos que entres a Fujisan Climb y la página de Fujiyoshida.

Zona de los Cinco Lagos

Al norte del Monte Fuji está este grupo de cinco lagos, famosos por las vistas al volcán y desde donde se sacan la mayoría de esas fotos que vos también querés tener.

Tenés dos opciones principales para hacer base y recorrer los lagos:

Fujiyoshida es la ciudad con más servicios. Desde acá hasta el Lago Motosu, el más alejado de los cinco, son 30 kilómetros. Además es desde donde empieza el Yoshida Trail para hacer la caminata completa del Monte Fuji, empezando desde la base.

La otra opción es alojarte en Fujikawaguchiko, que es donde está el lago más famoso. El pueblo no es muy lindo que digamos, pero hay alojamiento un poco más barato que en Fujiyoshida.

♦ Kawaguchiko es el lago más popular, pero para nuestro gusto la zona está demasiado desarrollada con negocios y edificios. Igualmente está bueno darse una vuelta porque está al lado de Fujiyoshida y tiene vistas excelentes a Fuji desde la parte norte, con reflejo en el agua si tenés bastante más suerte que nosotros.
Si venís para mediados de abril, además lo vas a combinar con el sakura (florecimiento de los cerezos). El mejor lugar para ver esto es en la rambla que está en la parte norte, cerca del Kawaguchiko Music Forest.
Para la primer mitad de noviembre vas a tener lo mejor de los colores del otoño. No dejes de ir al Momiji Tunnel, un camino cubierto de árboles formando un túnel.

♦ El más alejado, Motosuko, es también el más tranquilo y cristalino. La imagen de Fuji del reverso del billete de Y 1000 se tomó desde la parte noroeste de este lago.
De mediados de abril a fines de mayo/principios de junio, 3 kilómetros al sur de este lago se festeja el Festival Shibazakura, en el que florecen las flores que llaman “musgo rosado”. Desde el parque donde se hace el festival se ve el colchón rosado que forman las flores con el Fuji de fondo. Las tres primeras semanas de mayo es cuando generalmente las flores están en su climax. Tené en cuenta que es un festival muy popular, así que mejor evitá los fines de semana.

♦ Yamanakako está en la dirección contraria a los otros cuatro lagos, a 11 kilómetros de Fujiyoshida. Es mucho más tranquilo que Kawaguchiko, aunque no tanto como Motosuko, y también tiene buenas vistas a Fuji desde la parte norte.
Otro buen punto para sacar fotos es desde Panorama Dai, que está en la parte sureste, no en la orilla del lago sino camino a las montañas, y al que podés llegar caminando media hora desde la parada de buses “Mikuniyama Hiking Course”.

♦ A los otros dos, Saiko y Shojiko, nos recomendaron no ir porque están muy descuidados y la mayor parte de las caminatas alrededor de los lagos no son por senderos sino por la ruta.

♦ Unos kilómetros después de haber pasado el Lago Kawaguchi vas llegar al mítico bosque Aokigahara, famoso por su densidad de árboles y tranquilidad apacible que lo convirtió en el lugar “preferido” en Japón para suicidarse. Si querés visitarlo hay senderos marcados.
Para saber de qué te estamos hablando, no te pierdas 10 documentales para ver antes de viajar a Japón.

Alojamiento

En Fujiyoshida nos invitaron a quedarnos en Maisan-chi Guesthouse, un casa con decoración tradicional donde Mai y su abuela abrieron un café chiquito y después le agregaron un dormi para 4 personas. Incluye desayuno típico japonés de arroz, sopa miso, vegetales y pescado.

También hay un hostel en el que se quedó un viajero que conocimos y del que nos habló muy bien. Se llama Hostel Fujisan YOU y por lo que estuvimos viendo tiene excelentes referencias y es de lo más barato de Fujiyoshida.

Todas las opciones de alojamiento en Fujiyoshida las podés ver buscando en este link.

En Fujikawaguchiko hay un par de opciones algo más baratas. Si no te querés ir de Japón sin la experiencia de dormir en una cápsula, podés probar el FBC Fuji Backpackers Capsule Inn, que al estar pensado para que también vayan turistas extranjeros no tiene las reglas estrictas de la mayoría de los hoteles cápsula. Acá no te van a discriminar si tenés tatuajes y hay dormis para mujeres y mixtos. La gran contra es que de 10:00 a 16:00 cierra por limpieza y no podés estar adentro. No es tu lugar si estás buscando gran comodidad, pero es barato y está frente al lago.

Si no te gustó la idea de la cápsula, un hostel barato para la zona es el K’s House Mt. Fuji.

Más alojamientos de Fujikawaguchiko para comparar precios en Booking, Agoda y Hostelworld.

Si tenés carpa, en Yamanakako, Saiko y Shojiko hay campings que cobran alrededor de Y 1000. En esta página podés encontrar el mapa con todos los campings (muchos gratuitos) de Japón. Está en japonés, pero con el traductor de Google se entiende toda la información fundamental.

Distancias

Fujiyoshida está a 50 kilómetros de Hakone.
110 km de Tokio.
390 km de Kyoto.

Hakone

Muy distinto al paisaje en los Cinco Lagos, Hakone está en una zona montañosa, muy popular entre turistas japoneses por sus onsen (baños termales) y las vistas del Monte Fuji.

Si tu principal interés son las vistas de Fuji y no tenés mucho tiempo, te recomendamos que vayas a la zona de los Cinco Lagos porque vas a tener más posibilidades. El paisaje de montaña en Hakone no es para despreciar, pero tampoco es la Octava Maravilla Natural.

En viaje

♦ Lo que todos quieren llevarse de Hakone es la foto del Fuji con la puerta tori roja en el Lago Ashi, pero como pudimos comprobar, la visibilidad raramente es buena. Para hacer el intento, el mejor lugar es la zona que se llama Moto-Hakone, al sur del lago.

♦ En la misma zona del lago está Hakone Shrine, el templo con la famosa puerta tori roja en el agua.
Entrada gratuita.

Alojamiento

Nosotros nos quedamos en Hakone Tent Guesthouse, un hostel que abrió una pareja de jóvenes con mucha onda, después de refaccionar un viejo ryokan. Las habitaciones son estilo tradicional, con futon sobre piso de tatami. Lo mejor es que también tiene onsen.

Lo más barato en la zona, y también con onsen, es B&B Pension Hakone. Las habitaciones son básicas (baño compartido), pero incluye desayuno. El punto más bajo es la ubicación, en una colina un poco alejado del centro, pero no es para tanto.

A la orilla del Lago Ashi hay un camping. Toda la información en esta página.

Podés buscar otras opciones de alojamiento en Hakone en Booking, Agoda y Hostelworld.

Temporadas para ver el Monte Fuji

Si querés tener esa foto perfecta de Fuji feliz en un día despejado, con el agua reluciendo y adornado con una corona de nieve, entonces vas a tener que elegir bien la fecha que vas a visitarlo. Para que no te pase lo mismo que a nosotros, acá te contamos cómo está el clima en cada época del año:

Diciembre a marzo (invierno): muy buena visibilidad, pero abrigate nene que hace un fresquete que no te imaginás. En enero y febrero suele nevar, pero lo mejor del invierno es que lo vas a ver con la cima blanca.

Abril a mediados de junio (primavera): lo más probable es que te toquen días despejados y tengas buenas vistas de Fuji. Hasta mayo generalmente todavía tiene nieve en la cima.

Mediados de junio a mediados de julio: estos meses son los de la molesta temporada lluviosa, pero cuando el cielo te da un respiro la atmósfera se despeja y aunque sea vas a poder sacar una buena foto.

Mediados de julio a septiembre (verano): perdón si ya te tenés el viaje planeado, pero esta es la peor época para ver el Monte Fuji. Para tener alguna chance de que no esté cubierto por nubes deberías despertarte bien temprano, pero muchas veces ni al que madruga Fuji ayuda.

Mediados de septiembre a noviembre (otoño): pueden tocarte días despejados como nublados. Claro que a nosotros no nos perdonó; fuimos en octubre pero no vimos más que hasta la mitad. En noviembre se empiezan a ver las primeras nieves en la cima.

En resumen, los meses más fríos es cuando mejor visibilidad hay para ver el Monte Fuji, y temprano a la mañana o por la tarde vas a tener más chances que durante el día.

Los mejores lugares para verlo son la zona de los Cinco Lagos y Hakone, pero desde Tokio y Yokohama también es posible en días muy claros.
Otra posibilidad vas a tener si viajás en tren entre Tokio y Kyoto/Osaka. Saliendo de Tokio, prestá atención a cuando estés por llegar a la estación Shin-Fuji (unos 45 minutos después de salir) que a mano derecha se lo puede ver.

Una escapada clásica para los tokiotas, Nikko es un pueblo histórico que explota de gente los fines de semana y vacaciones. ¿Cuál es el imán? La combinación de templos UNESCO + naturaleza + cercanía con la capital; demasiada tentación para gente que vive en la ciudad más grande del mundo.

La gran atracción son los templos, especialmente Toshogu, donde está la escultura original de Los tres sabios monos que tan de moda se puso hasta transformarse en todo tipo de cachivaches. Pero como estás en Japón, si querés ir a éste y algún templo más se te va a ir un buen presupuesto. Además hay caminatas, onsen (baños termales) y monos demasiado sabios a los que mejor tener lejos.

Nosotros pasamos dos semanas en Nikko, no porque nos hayamos enamorado del lugar, sino porque necesitábamos descansar un poco del viaje y acá conseguimos un minshuku (alojamiento tradicional más simple que un ryokan) donde trabajar a cambio de una habitación.

En viaje

♦ Todos los templos de Nikko cierran 16:30 de Abril a Octubre y 15:30 de Noviembre a Marzo.

♦ Camino a los templos, antes de cruzar la última calle, vas a ver el Puente Shinkyo sobre el río Daiya, que con toda subjetividad lo pusieron en el podio de uno de los tres más lindos de Japón. Para cruzarlo te cobran Y 350, una locura porque desde afuera podés verlo y sacarle fotos como esta sin problemas.

♦ Lo que menos esperaba Tokugawa Ieyasu, el fundador de la dinastía Tokugawa en 1600, es que cuando pidió que al morir se le hiciera un santuario en Nikko para ser el protector de la paz en Japón, quedaría totalmente eclipsado por tres monitos tallados en madera.

Esto es lo que pasó en el Templo Toshogu, donde todos vienen para ver a la gran atracción que son Mizaru (tapándose los ojos), Kikazaru (cubriéndose las orejas) e Iwazaru (tapándose la boca). Hay varias interpretaciones, pero la que más gusta es que los “Tres sabios monos” representan los principios de moral y conducta chinos asociados al budismo, en el que no hay que ver el mal, no escuchar el mal, no decir el mal. ¿Y qué tienen que ver los monos? Es un juego de palabras que viene del dicho japonés mizaru (no ver), kikazaru (no escuchar), iwazaru (no decir), y como saru significa mono, se lo representó así. No esperes una escultura grandiosa, éste es uno de los ocho paneles con monos tallados que están sobre el “Establo Sagrado”, donde dos caballos blancos hacen turnos para que la gente los vea.

Aparte de los monos, Toshogu es un templo cargado de decoración y colores, algo muy raro de ver en Japón donde se prefiere la austeridad. La Puerta Yomeimon es la gran obra maestra del Templo y mejor representación de esta ornamentación barroca.

La entrada está bastante salada: Y 1300.

♦ Por la calle principal que lleva a los templos, vas a pasar por el Centro de Información Turística a mano izquierda. La verdad que principalmente están para venderte algo o reservar alojamiento cobrándose una comisión altísima, pero lo mejor es que podés rellenar tu botella de la fuente con agua de deshielo que hay en la puerta.

♦ Saliendo del amontonamiento de gente que es la zona de los templos, podés hacer nuestra caminata preferida hasta Kanmangafuchi, yendo por la vera del río entre árboles hasta llegar a los jizo, estatuas de piedra protectoras de viajeros y nenes que están cubiertas en musgo y adornadas con gorritos y baberos rojos.
Para llegar tenés que seguir por la calle que lleva a los templos y doblar a la izquierda para el lado del Puente Shinkyo. Seguí por esa hasta el primer desvío a la izquierda, donde vas a agarrar una calle que va por adentro. Vas a pasar una zona residencial y el Turtle Inn. Será una hora de caminata.

♦ Si el precio de los restaurantes se te va de las manos, hay una solución: andá al supermercado Lion D’or después de las 19:30 / 20:00 que empiezan a bajar los precios de todas las bandejas de comida lista. Vas a terminar entrando en el juego de la especulación con los otros timberos; cuánto más pasa el tiempo, más bajan los precios, pero si esperás demasiado se llevan lo mejor. Las rebajas empiezan en un 20% y pueden llegar a 70% si no salen. Al lado de las cajas hay baño, mesas, microondas y hasta máquina de agua y té gratis. ¡Un golazo!

♦ Nuestra relación con los postres japoneses es bastante tirante, y el kakigori es otro de los culpables.
Cuando llega el verano, todo Japón se descontrola por esta montañita de hielo molido con almíbar y leche condensada, pero lo que hace al de Nikko especial, es el agua. Sí, porque no es cuestión de abrir la canilla y poner a hacer cubitos, sino que usan agua de montaña que se congela en invierno y conservan bajo tierra, sin electricidad en el proceso. Las buenas heladerías le ponen mermelada de fruta natural por arriba, pero los más baratos son artificiales. Como sea, el kakigori sigue siendo para nosotros hielo molido con almíbar, que no tiene chances de competir con los mejores de Taiwán.

Alojamiento

Dos lugares con dormi a Y 2800 son Nikko Guesthouse Sumica y Daiyagawa Youth Hostel.

Pero para poder encontrar buenas ofertas lo mejor es que busques en Booking, Agoda y Hostelworld. 

Distancias

Nikko está a 150 kilómetros de Tokio.